Blog, Strana 6

Tvrdá manuální práce a trpělivá péče jsou pro jamajskou kávu klíčové faktory. I ti největší výrobci jsou relativně drobní farmáři, kteří znají své keře a osobně dohlížejí na produkci kávových zrn pro místní i exportní trh. Historie pěstování kávy v horách Jamajky se silně rozvinula za poslední dvě století.

Každé kávové zrno, které vyroste ve strmém horském terénu se sklonem až 80 stupňů, je výsledkem pečlivého snažení. Drobní jamajští farmáři a kvalifikovaní dělníci týden za týdnem obdělávají půdu, pečují o stromy a sklízejí zralé bobule. Značná část pracovníků pochází z rodin, pro které je pěstování kávy hlavním zdrojem obživy po mnoho generací.

Většina jamajské zelené kávy a prakticky veškerá káva Blue Mountain se prodává na volném trhu, přičemž hlavním odběratelem jsou Japonsko a Spojené státy Americké. Zrna certifikovaná jako Blue Mountain a High Mountain Supreme jsou balena a dodávána v pečlivě opracovaných dřevěných sudech, které pojmou 70 kilogramů (čisté váhy).

Od sběru po balení pro export se věnuje maximální pozornost kvalitě. Po pečlivém procesu odstraňování oplodí, praní, sušení, loupání a třídění následuje prastarý postup, jímž profesionálové kontrolují vzhled kávy a připravují zkušební vzorky kávy, aby se přesvědčili, že má očekávanou chuť a vůni, které ji proslavily. Tyto ochutnávky, které má na starosti sekce kontroly jakosti Komise kávového průmyslu, jsou události s dlouhou tradicí, ne nepodobné postupům uplatňovaným u prvotřídních francouzských vín.

Produkce, která získá osvědčení od těchto náročných odborníků, může být prodávána Komisí kávového průmyslu na základě telegraficky předávaného popisu – což je jedinečné postavení, neboť ostatní exportéři musejí před uzavřením každého obchodu předkládat vzorky.

Exkluzivní káva Jamaica Blue Mountain je výsledkem individuální i společné snahy přibližně 60 000 jamajských farmářů, z nichž někteří produkují pouze půl bedny – asi pět liber čistých zrn – každý rok, zatímco jiní až 2 000 beden.

Díky jejich usilovnému snažení i neustálému dohledu Komise si káva z Jamajky zachovává svou reputaci jako vrchol dokonalosti a volba skutečných znalců kávy po celém světě.

Turk Kahvesi, neboli Turecká káva vstoupila na seznam nehmotného dědictví lidstva UNESCO.
Rozhodlo o tom zasedání Mezivládního výboru UNESCO, které se sešlo v prosinci 2013 v Baku.

Tato příprava je známá již z dob osmanské říše.

Pravá turecká káva nemá s českým způsobem přípravy “turka” naprosto nic společného. Turecká káva je silná vydatná káva vařená ve speciálních konvicích, které se nazývají “džezva” nebo “ibrik”. Tureckou kávu u nás vnímáme pod prostým názvem „Turek“, kdy do skleničky či keramiky vsypeme asi dvě čajové lžičky a zalijeme vroucí vodou. Přineseme vám tři návody originální přípravy turecké kávy.

1– Pravá turecká káva se připravuje v tzv. džezvě, což je nádoba kónusové vizáže. Do džezvy se nejprve nalije voda (pozor, nejprve voda!) teprve potom se vsype káva a voda se začne až nyní ohřívat. Ohřev probíhá tak dlouho, dokud nám kávový var nevystoupí do vrcholové výše. To je okamžik, kdy džezvu sejmeme ze sporáku či alespoň zredukujeme plamen na minimum tak, aby pěna opadla, a následně provedeme provaření znovu. Tento proces navýšení kávové pěny provádíme celkem třikrát. Při posledním varu a jejího ztlumení necháme rozvířený kávový kal usadit a přistoupíme k samému nalévání kávy, které je tak trochu tureckým rituálem, kdy se káva nalévá do připravených šálků z přibližně jedné výše kávového šálku, kdy při nalévání tuto výši nálevu měníme pohyby dolů a zpět nahoru.

2 – Existuje ještě další z mnoha způsobů přípravy turecké kávy, který se přibližuje klasickému turkovi jak se někdy, či spíše nouzově provádí v Česku. Tento způsob přípravy je prováděn trojitým, přerušovaným zaléváním. Do šálku vsypeme 7 g namleté kávy. Začneme zalévat připravenou vroucí vodou, ale tak, že vlévání provedeme krouživým pohybem do objemu asi do necelé třetiny šálku. Vlévání krátce přerušíme a tento postup ještě jednou zopakujeme.Káva tím dosáhne plné a otevřené chuti.

3 – Kávu a cukr vložíme do džezvy. Šálkem, z kterého budeme kávu pít, odměříme množství vody a nalijeme do džezvy a krátce promícháme. Necháme na malém plameni pomalu zahřívat. Káva začne pomalu pěnit, snížíme plamen a pěnu sebereme lžičkou a vložíme do šálku. Kávu v džezvě dále vaříme. Jakmile dojde k opětovnému varu, lijeme kávu pomalu a opatrně do šálku tak, abychom nezahltili pěnu. Čím více se nám podaří vytvořit bohatší pěnu, tím lépe. Spolu s kávou servírujeme rovněž skleničku vody. Je vhodné před prvním douškem kávy, napít se krátce vody, aby se odrušil vjem předchozího chuťového vjemu a mohla se plnohodnotně vychutnat chuť takto připravené turecké kávy. Po závěrečné konzumaci se zbylá voda dopíjí.

Turci svoji kávu také výrazně sladí a to až tak, že máte pocit, že pijete kávové Salko.

Andrea Illy nemusí při představování na rozdíl od jiných manažerů sáhodlouze vysvětlovat, kdo je a jaký podnik vede. Italská káva stejného jména ze stoprocentní Arabiky má své fanoušky skoro po celém světě. Společnost Illycafé založil v roce 1933 dědeček dnešního majitele firmy, Francesco Illy. Dnes je káva Illy k mání v kavárnách, obchodech a restauracích ve více než sedmdesáti zemích světa. Andrea Illy začal svou kariéru u kávy ve třiceti letech a nyní mu je jedenačtyřicet. Vystudoval chemii na Univerzitě v Terstu, kde své působení završil studií Kvalita espresa z pohledu chemie.

Poté působil pár let u konkurenční firmy Nestlé. V roce 1990 už definitivně zakotvil v rodinné firmě a začal se starat o to, aby káva pěkně voněla, chutnala a byla kvalitní. O čtyři roky později se stal šéfem celé firmy. Za jeho působení Illycafé rozšířilo své působiště z 29 na 78 zemí a tržby vzrostly o 130 procent. Veškeré zpracování kávy Illy se dnes odehrává v italském Terstu, kam připlouvají lodě naložené zelenými kávovými zrnky. Společnost má na přípravu a výrobu svých směsí 17 patentů. Loni Andrea Illy navštívil i Česko. Jak tvrdí, má to tu rád, protože zde tržby na rozdíl od zavedených zemí rostou mnohem rychleji.

# IL MACINADOSATORE – Mletí K zajištění dokonalého požitku z espressa musí být přesně dodoržena pravidla procesu mletí kávy. Pouze tak se na povrchu vytvoří nezaměnitelná pěna – crema.

# LA MACHINA – Přístroj Přístroj na přípravu espressa má podstatný vliv na jeho kvalitu. Nezbytné je nastavení odpovídající teploty a tlaku vody. Neméně důležitá je každodenní péče o přístroj. Teprve pak espresso chutná tak, jak má, a jen tehdy se mu dostane – aroma speciale.

# LA MISCELA – Směs Na složení směsi je kladen velký důraz. Směs se skládá z kávových zrnek druhů Arabica a Robusta té nejvyšší kvality, která jsou pražena podle receptur jednotlivých podniků. Směs kávy je vybírána těmi nejlepšími a nejzkušenějšími odborníky na pražení kávy. Složení kávy je ve většině pražírem odlišné – Tipico e originale.

# LA MANO – Lidská ruka Znamenité epsresso vyžaduje laskavou ruku odborníka. Odborné semletí, dávkování kávy a správné množství vody spolu s její přesnou teplotou, to jsou prvky pravého – espresso perfecto.

# LA MISSIONE – Poslání Posláním společnosti produkující kávu je kdykoliv vyhovět přáním milovníků kvalitního espressa. Proto vznikají jedinečné chuti kávy. Proto dbají pracovníci na její kvalitu při balení, skladování i distribuci. Proto obchodní zástupci nabízejí nejlepší poradenství a péči se vší přesností – servizio e qualita.

Smyslem vzniku univerzity je vzdělávání v oblasti kultury kávy. Cílem je podávat perfektní kávu, ať je to espreso, cappuccino, nebo jakýkoli kreativní drink,. Češi mají ke kávě velmi pozitivní vztah. Poslední léta ukazují, že tíhnou zejména k italské kávové kultuře, zatímco americkou nebo německou příliš nepřijímají.

Propagovat kulturu pití espresa a dalších kávových nápojů v České republice si klade za cíl Univerzita kávy, kterou v Praze otevřela společnost illy. Posluchači tam mohou získat znalosti o historii, pěstování, zpracování, přípravě kávy i o nových trendech. Vzdělávat se mohou profesionálové, ale také všichni milovníci kávy, kterým záleží na její kvalitě.

Zájemci o poznávání kávové kultury se mimo jiné dozvědí, že k přípravě sedmi gramů kvalitního espresa je potřeba 50 kávových zrnek. Jedno špatné ovšem může celý výsledek pokazit. Výrobci tak musejí pečlivě dbát na výběr suroviny a její zpracování. Zrnka špičkové kvality projdou mnohonásobnou kontrolou, která zahrnuje ruční odběr a náročné smyslové testy. Konečný výsledek však prý ze 70 procent záleží na člověku, který nápoj připravuje.

Rozhoduje nejen chuť

Káva je velmi živá, mění se a musíte být neustále ve střehu. Musíte si s ní hrát a ona si hraje s vámi. Je to náročný a jemný produkt. Reaguje na podmínky jako slunce nebo déšť. Připravovat se musí srdcem. Dobrý kávový nápoj by podle odborníků měl v současné době nejen lahodit chuti, ale také dalším vjemům. Při pití kávy se zapojuje několik smyslů. Je to zážitek.

Populárním trendem v přípravě kávy je tak zejména takzvané latte art, tedy malování mlékem na espresu. Chybou mnoha českých baristů je však prý snaha podávat nápoj ve velkém šálku se spoustou mléčné pěny. Mezi chyby, kterých se baristé dopouštějí, je odpouštění vody z kávovaru, špatné šlehání mléka, přepalování mléka, opakované používání mléka i zanedbávání hygieny kávových strojů.

Dobré cappuccino by mělo obsahovat malý šálek espresa a mléčnou emulzi nebo krém, který nepění, ale leskne se. K \„malování\“ a zdobení pak může barista použít čokoládu. Českou specialitou je však podle něj často špetka skořice na kopci napěněného mléka, která má zakrýt špatnou kvalitu a chuť espresa.

Možná banální otázka, ale pravý důvod tohoto procesu je většině lidem neznámý anebo ne zcela jasný. Otázka navíc nabývá na významu v době, kdy velké kávové společnosti masově propagují směsi s příměsí neupražené kávy za účelem vyzdvihnutí určitých pozitivních vlivů na lidský organismus.

Usušené kávové zrnko, zbavené dužiny a slupek, obsahuje podobné kyseliny, proteiny a kofein jako káva pražená, ale chybí mu to nejdůležitější – chuť a aroma. Právě složité chemické procesy, které při pražení probíhají, z kávy dělají komplexní a specifický nápoj, jenž dokáže poblouznit naše chuťové i čichové buňky. Přijít na to, že se káva musí před konzumací upražit, ale nějakou dobu trvalo. Zpočátku se z usušených slupek (exokarp) sebraných třešní připravoval čaj, nazýván ve Střední Americe „cascara“, na blízkém východě, především pak v Yemenu, tzv. qishr. Dle legendy to byl pasák koz Kaldi, kterého zaujalo zvláštní chování zvířat po pozření třešní z kávovníku. Přinesl tedy sebrané třešně místnímu mnichovi, ten ale jejich povzbuzující účinky zavrhl a hodil třešně do ohně. Dosud nepoznané aroma započalo historii kávy tak, jak jí známe dnes.

Historie

Jeden z předních vynálezců v oboru pražení kávy, pan Jabez Burns z USA, na jehož vzorkové pražičky narazíte v každé druhé degustační místnosti, se nechal v roce 1878 citovat: „Chuť, kvalitu nebo aroma pepře, zázvoru, skořice či hřebíčku nijak neovlivníte. Kávu však můžete svými dovednostmi a úsudkem přeměnit z housenky v motýla. Vyzdvihnete na povrch schovaný poklad.“

První záznamy o pražení kávy se dochovaly z Egypta a Jemenu a datují se k počátku 16. století. I když podrobnosti nejsou přesně známy, jednalo se pravděpodobně o pražení kávy v pecích nebo na pánvi. První opravdové pražičky, podobné těm, které se používají v současné době, se začaly objevovat až v druhé polovině 18. století. Proces pražení byl velmi dlouhý (trval více než hodinu) a maximální množství upražené kávy na dnešní poměry nicotné. Pražení, či spíše pálení kávy, bylo považováno za slavnostní událost a provozovalo se obvykle na ulici za zvědavé pozornosti kolemjdoucích.

I když první patent na pražičku kávy v Británii podal drogista Richard Bull v roce 1704, přelomovým se stal až patent Elisabeth Dakin z roku 1848. Ta jako první vzala v potaz vliv teploty a barvy při pražení a uzpůsobila svůj stroj tak, aby mohla obsluha oba faktory pečlivě sledovat. Ve stejné době uvádí na trh nový typ pražícího stroje G.W. Barth z Německa. Legendární výrobce sférických (kulovitých) a později klasických bubnových pražiček je do dneška používán těmi nejlepšími pražírnami výběrové kávy na světě.

Jako zdroj tepla ve většině případů sloužilo dřevo nebo uhlí. Až později se začíná pomalu prosazovat plyn, především kvůli čistotě spalování. Čím více se obliba kávy přesouvá z horních pater společnosti mezi obyčejné lidi, tím rychleji roste i její spotřeba. Kávové závody na nový trend reagují představením nových strojů, jako např. „The Perfect“ německého výrobce Probat a „Jubilee“ od americké společnosti Burns. Svou kapacitou 240 kg a rychlostí pražení do 20 minut znamenají přelom v produkci kávy.

Základní procesy

Pražení kávy je de facto jednoduchý proces aplikování tepelné energie na zelená kávová zrnka po určitou dobu. Jak jsou zrnka nabíjena energií, dochází k jejich přeměně jak po stránce chemické, tak vizuální. Zrnka hnědnou, praskají a vydávají specifické aroma. Existují tři základní typy přenosu tepelné energie, které se u pražení kávy vyskytují: kondukce (vedení), konvekce (proudění) a radiace (tepelné záření). Kondukce je zjednodušeně řečeno fyzický kontakt objektu nižší teploty s objektem teploty vyšší. Příkladem může být smažení bifteku na rozžhavené pánvi. Příkladem ryzí kondukce je také pražení kávy na pánvičce, např. při tradičním etiopském kávovém obřadu. V obvyklých bubnových pražičkách pak dochází ke dvěma typům vedení tepla, mezi samotnými zrnky a mezi zrnkem a pláštěm bubnu pražičky.

Konvekce je naopak ohřívání objektu s nižší teplotou např. horkým vzduchem nebo olejem či vroucí vodou. Pražící stroje, které takový přenos tepla využívají, se nazývají horkovzdušné pražičky (tzv. „Fluid Bed Roasters“). Koncept pražení kávy za pomoci horkého vzduchu vznikl z důvodu eliminace zplodin, které mohou při nedokonalém spalování plynu negativně ovlivnit výslednou chuť v šálku. Radiace je nejsložitější způsob přenosu tepla. Definuje vyzařování tepelné energie objektu ve formě elektromagnetických vln. V rámci pražení kávy je tento proces nezměřitelný a velmi těžce popsatelný. Důležité je si uvědomit, že žádná z popsaných energií nefunguje při pražení samostatně ale pouze v korelaci.

Procesy při pražení

Pražení je proces založený na dvou veličinách – čas a teplota. Každá moderní bubnová pražička je vybavena alespoň dvěma teplotními sondami, které měří teplotu zrn a prostředí a pomáhají společně s časovým údajem určit křivku pražícího profilu. Ta slouží především jako reference k jednotlivě pražené várce a obvykle se u každé kávy liší.

Prvních několik minut pražení se zrnka zbavují zbytkové vlhkosti, která by se měla u zelené kávy pohybovat mezi 11–12 %. Barva zrnek se pomalu mění v sytě zelenou, žlutou a začíná hnědnout. Kolem 5–6 minuty se již naplno projevuje Maillardova reakce1, předznamenávající tzv. první praskání kávy („first crack“). V zásadě mezi sebou reagují aminokyseliny a sacharidy, ale de facto se uvnitř kávového zrnka spouští celá kaskáda chemických změn. Produktem karamelizace cukrů a hnědnutí kávy je také CO2, který se uvnitř zrnka akumuluje a později funguje jako důležitý indikátor čerstvosti kávy (např. tvoření cremy na povrchu espressa).

První praskání kávových zrnek, značí narušení buněčné struktury a přechod od endotermické reakce k exotermické. Zrnka už vyčerpala svůj potenciál absorbovat další tepelnou energii a začínají sama teplo vydávat. Zde přichází na řadu druhý termodynamický princip – tepelná energie může proudit pouze jedním směrem. I když jsou zrnka schopna nabitou energii přenášet do prostředí, musí být nadále udržován zdroj tepla alespoň na minimální úrovni, jinak by proces pražení automaticky ustal. Po ukončení prvního praskání nastává, v závislosti na rychlosti pražení, praskání druhé („second crack„). V tento moment je buněčná struktura zrn již kompletně nabourána a esenciální oleje, nesoucí chuťové a aromatické látky, se začínají rychle dostávat na povrch. To je vizuálně charakterizováno mastnými a olejovitými zrnky. Pokračování v pražení znamená spálení zrn na uhel a znehodnocení kávy. V horším případě pak oheň v bubnu pražičky, chladícím podnosu nebo cyklónu. Rychlé zchlazení kávy po ukončení pražícího procesu je často opomíjeným, ale veledůležitým krokem. Zastavení chemických reakcí, které probíhají v posledních minutách rapidním tempem, uchová v kávě aroma i všechny chutě. Ve velkých strojích o objemu nad 100 kg se běžně používá aerosol, tzn. jemný postřik vodou, která se po kontaktu s horkým povrchem zrnka okamžitě vypaří. Pro pražení výběrové kávy v malých objemech je tato technika nevhodná a přistupuje se ke klasickému chlazení vzduchem v chladícím podnosu pražičky.

Co ovlivňuje proces pražení?

Třemi hlavními faktory, které musí brát každý pražič kávy na zřetel, jsou vlhkost zelených zrn, jejich hustota a velikost, resp. stejnorodost. Vlhkost zrn je dána dobou, po kterou byla káva na farmě sušena. Pokud bylo sušení přerušeno např. deštěm a káva nebyla dosušena na ideální vlhkost 11–12 %, může to znamenat pro pražiče velký problém. Naopak kávy ze starých sklizní, které svůj nejlepší čas promeškaly ve skladech importérů, mívají nízkou vlhkost a v chuti se projevují fádně a nezajímavě. Přístroje na měření vlhkosti patří tak do základního arsenálu každé pražírny.

Hustota zrn je možná vůbec nejdůležitějším činitelem. Obvykle je dána v prvé řadě nadmořskou výškou, kde byla káva vypěstována. Čím vyšší nadmořská výška, tím více ovocné a květinové tóny můžeme v chuti a aroma kávy objevit. Údaj o hustotě zrn znamená pro pražiče základní informaci, jaký teplotní profil pro danou kávu zvolit. I když velikost kávových zrn nemá přímý vliv na výslednou chuť nápoje, hrají souměrná zrnka důležitou roli pro vizuální kvalitu pražení. Malé kávové zrnko přijímá a vydává tepelnou energii odlišně než zrnko velké a proto se kávová zrnka stejné velikosti vždy praží mnohem snadněji.

Různé styly pražení a vliv na chuť

Cílem každého pražiče by mělo v kávě najít rovnováhu mezi různými chuťovými komponenty. Samotný proces některé takové komponenty rozkládá, ale zároveň vytváří i nové, které mají za následek vznik aroma a chuti. Stupeň pražení a použitý teplotní profil udávají, které z těchto komponentů budou vyzdvihnuty, potlačeny nebo úplně eliminovány. Květinové a ovocné aroma je např. specifické pro jemné pražení, zatímco těžké, zemité tóny zaznamenáme u pražení tmavého.

Rozdílné styly v pražení kávy byly vždy dané kulturními specifiky pití tohoto nápoje. Severské země preferující filtrovanou kávu obecně vyžadují velmi světlé pražení. Naopak Italové věhlasní svým espressem jsou zvyklí pražit tmavěji a pomalu a tak potlačit vrozenou aciditu kávy. V poslední době převládá trend pražit kávu takovým způsobem, aby nebyly její inherentní chuťové kvality překryty či zamaskovány tzv. „chutí pražení“. Jako názorný příklad můžeme použít několik káv z odlišného regionu a upražit je velmi tmavě, tzn. na konec druhého praskání. Výsledný chuťový profil bude obsahovat výrazné tóny hořké čokolády a karamelu, silné tělo a zemitost. Rozdíly mezi kávami však budou minimální a samotný „terroir“, odkud kávy pocházejí, absolutně nerozpoznatelný.

Pražič kávu nejen praží

Úloha pražiče však pouhým upražením kávy nekončí. Schopnost porovnat a vyhodnotit odchylky degustovaných vzorků různých várek v závislosti na pražícím profilu značí opravdu zkušeného mistra svého oboru. V případě, že pražič takovými schopnostmi nedisponuje, jsou veškeré technické informace získané v průběhu procesu zbytečné a nevyužité.